来自开普勒452b2020-1-20
俗语云：
兔不入蜀，犬不出关，皮皮虾翻车渤海湾
为羊惮蒙，为鸭忌宁，两岁的潮牛是一景
坊间传言，明初年间，南京烤鸭就已经成了百姓的坊间美食。后来流传进宫，明太祖朱元璋对这烤鸭甚是喜爱，江湖传言其“日食烤鸭一只”。后来，明成祖朱棣迁都北京，也顺便带走了不少宫廷里的烤鸭高手，再后来才有了北京烤鸭。
这样看来，北京烤鸭也是由南京传入。而且南京不仅仅烤鸭一种，酱鸭、卤鸭、盐水鸭，鸭头、鸭脖、鸭舌、鸭翅、鸭油酥烧饼、南京老鸭粉丝……南京人对吃鸭的热爱恨不得顿顿不离，甚至有一年吃掉1亿多只的说法。
朱自清的一篇散文《南京》中也对南京鸭十分称赞："咸板鸭才是南京的名产，要热吃，也是香得好；肉要肥要厚，才有咬嚼……"
据说中国早在三千多年前中国就开始驯养鸭子，当时江南一带耕地较少但是水量丰沛，最适宜养鸭。《吴地记》中记载春秋时期，吴国专门圈了一座鸭城，方圆百里只见鸭不见人，江河密布，农人赶鸭的场景想来应是蔚为壮观的。
清代著名文人袁枚辞官来到南京小苍山的随园过起了隐居生活，所著《随园食单》帮他拿到文人圈中终极"吃货"的宝座。包含326种菜肴点心，深得孔夫子"食不厌精，脍不厌细"的八字精髓。关于鸭肉做法包括蒸鸭、卤鸭、鸭糊涂等十种之多。
鸭子的选用与洗刷更有细致要求：
"谷喂之鸭，其膘肥而白色。"
"鸡用雌才嫩，鸭用雄才肥。"
"鸭有肾臊，削之则净。"
在袁枚眼中那些烹饪不够精细的都要称作"俗厨"，鸡、猪、鹅、鸭虽是果腹的食物，在他看来也是有灵的。滚煮需要各自使用器皿，不可混成一锅，一碗各成一味，才是"善治菜者"的做法。相信只有文人才能把饭食吃得如此精细。
想来鸡鸭牲畜在善治菜者手中，也是死得其所，死而无憾了吧
说袁枚是文人中的终极"吃货"可能会有为苏轼叫不平的呼声。但是苏轼一生漂泊，所到之处山高水远。而袁枚留在六朝金粉之地，南北交融，商贾云集，他可以食得精细，少不了南京的地利。
没来过南京的人可能也会听过盐水鸭的名号，虽然朱自清更爱咸板鸭，但若能尝得美味是需要赶时节的。盐水鸭不然，腌卤的时间短，现做现吃，因此一年四季皆可制作。而盐水鸭遇到了九月就更加圆满。桂花飘香，加以佐制，皮白肉嫩、鲜香味美、肥而不腻。
桂花飘香的季节
佐以桂花盐水鸭岂不更妙？
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